Tout débute il y a quelques mois alors que je tombe au gré de mes errances sur le web sur le site Rodhouse, c’est un site de rodbuilding, comprenez construction de canne perso.
Après avoir arpenté le site et le forum associé en long en large et en travers, j’ai laissé mûrir l’idée dans ma tête.
Je voulais me monter une canne, ma canne, « my rod » comme on dit à Las Vegas !
Le cahier des charges était simple, je voulais une canne pour pêcher les perches sur de petits leurres souples, un vrai fleuret me permettant de ressentir le moindre tressaillement de nageoires d’une ablette paraplégique dans un rayon de 12 mètres autour de mon leurre. Il me fallait quelque chose de très raisonnant pour avoir le maximum de sensations et par la même occasion il me fallait une canne légère voire très légère pour obtenir un maximum de plaisir et de sensations lors des combats avec les mérous seine et marnais. Le cahier des charges était donc établi, une canne très légère et très raisonnante avec un look très sobre si possible, j’ai horreur du bling bling !
J’ai donc acheté un maximum de matériel chez RodHouse, autant acheter français, que diable !!! Deo et patriae.
Point de départ de ma recherche : un blank, le plus léger possible pour répondre à la problématique de départ et tant qu’à faire pas une vieille daube !
Je me suis alors mis à la recherche de la perle rare, le graal halieutique tant espéré ! En lisant le plus de posts possible sur le forum Rodhouse et parmi toutes les références présentées, un blank a retenu mon attention, le Batson RX8 XP840.
Il semblait parfaitement adapté en ce qui concerne le grammage et la taille que je recherchais : moins de 40grammes pour 7 pieds de long.
En plus les différents sujets l’évoquant sur le forum ne tarissaient pas d’éloges à son sujet. En avant pour le Batson RX8 XP840 !
Après il faut penser à tout le reste en gardant à l’idée qu’il faut le moins de poids possible sur cette tige de carbone.
Il faut trouver des anneaux, un porte moulinet et un butt (si on traduit en français ça donne « cul », c’est le bout de la canne, le pommeau) et prévoir la colle et le vernis pour les ligatures.
Pour les anneaux il faut déjà étudier comment les répartir avant de choisir le modèle. Plusieurs techniques existent, il y a mêmes des applications sur le web qui permettent de le calculer en entrant les caractéristiques du moulin et de la canne. Pour ma part, je me suis basé sur la répartition "27 X".
Pour les anneaux je me suis appuyé sur un sujet du forum posté par ANR (membre très actif du forum ayant beaucoup d’expérience dans le rodbuilding et qui m’a énormément aidé) dans lequel il explique qu’il a monté des micro guides (= micro anneaux) sur le même blank que moi. Ces micro guides permettent de gagner du poids, pile ce qu’il me faut. C’est parti pour des micro guides, mais lesquels ?
Le choix est grand et je m’y perds. Il est nécessaire de faire son choix entre les différentes finitions (SiC, Alconite…), j’ai choisi des Alconite pour leur rapport qualité prix, des anneaux Sic auraient allégé ma canne et mon compte en banque aussi. Le gain de poids ne l’emportera pas cette fois-ci, il faut savoir rester raisonnable, surtout pour quelques dixièmes de gramme !
Donc pour les anneaux j’opte (avec l’aide de ANR !) pour des BYAG 20, BYAG 12 et BYAG 8 pour les reduction guides, puis 6 running guide BLAG 4 et un tip top (anneau de scion) de 4,5 (Goulven le responsable du site choisira la bonne référence pour moi en fonction de mon blank, merci à lui).
Pour le porte moulinet je voulais un modèle très précis, un SKSS de Fuji, j’ai donc du faire une petite infidélité à Rodhouse puisque je l’ai commandé au Stazunis (pas dispo chez Rodhouse donc commande chez Mudhole, le poids lourd US) avec les winding checks (rondelles de finition) faites exprès pour ce modèle.
Ensuite il fallait un butt, je le voulais le plus simple possible donc j’ai opté pour une mousse EVA (kif kif avec le liège en ce qui concerne le poids) qui sera de toute façon retravaillée pour obtenir la forme voulue.
Pour la commande chez Rodhouse, c’est que du bonheur : commande passée dimanche soir, email de Goulven lundi matin d’indiquant que ma commande était OK et me demandant s’il ne fallait pas autre chose en cas d’oubli (il vérifie chaque commande pour éviter les erreurs d’assemblage), au passage modification d’une référence (anneau de tête, dont je n’étais pas sûr du diamètre, je n’avais pas bien regardé les infos de l’article car c’était indiqué sur la fiche produit !), commande expédiée mardi, livrée en main propre mercredi matin à 11h00 chez moi par un transporteur privé. La grande classe.
Emballage nickel dans un tube carton triangulaire, blank emballé dans plusieurs tours de papier plastique à grosses bulles, décalco avec critères du blank livrée avec, carte de garantie international du blank, autocollant Rodhouse offert, casquette à l’effigie de la marque du blank offerte, petites fournitures mises dans des sacs plastiques zip avec toutes les références indiquées dessus. J’étais aux anges !!!
Ma commande de chez Mudhole arrive plusieurs jours plus tard et c’est parti.
Je commence par construire le banc de montage permettant de poser la canne pour la manœuvrer facilement lors des différentes phases de montage.
Première étape, je retravaille le butt pour obtenir une forme qui me convient mieux, une petite découpe au cutter est de rigueur.
Avant :
Petit coup de cutter...
… et je tourne l’ensemble avec la perceuse pour régulariser l’aspect...
Tadaaaammmm…
Là le butt est prémonté avec la bague pour voir ce que ça donne.
Cependant le diamètre interne ne correspond pas à celui du blank. Malgré mes recherches je n’ai trouvé aucune référence pouvant s’adapter pile-poil, donc je rattrape le jeu avec du scotch de carrossier (masking tape in Ingliche).
Je délimite la zone à recouvrir avec du scotch…
... et je rattrape le jeu avec quelques enroulements:
Butt terminé, blank préparé, yapukakolé !!!
Direction collage avec de l’Araldite bi-composant.
Je tartine bien mon scotch, l’intérieur de mon butt et je l’enfonce sur le blank en tournant pour bien répartir la colle à l’intérieur.
Butt fixé !!!
Au passage j’en ai profite pour poser la bague (winding check) FUJI contre le butt (j’avais adapté le diamètre interne du butt à celui de la bague FUJI auparavant.
Attention à bien poser la colle à l’intérieur du butt, en ensuite faire coulisser la bague dedans sinon en déposant la colle sur la winding check ça dégueule !
Etape suivante le porte moulinet.
Là attention il faut réfléchir. Sachez que chaque blank est constitué d’une nappe de carbone roulée, ainsi la section n’est pas régulière et donc la fin de l’enroulement de la nappe créé une surépaisseur, donc une résistance supplémentaire sur toute la longueur de la canne. Cette résistance détermine l’épine du blank, il faut donc en tenir compte avant de monter des éléments à mettre dans l’axe de cette épine.
Il semblerait que la plupart des cannes du commerce soient montées sans prendre en compte l’épine.
Quand on peut la déterminer pourquoi ne pas le faire ? Voici comment procéder :
[url=https://www.youtube.com/watch?v=CfCqhtx64lc ]Comment déterminer l'épine du blank ?[/url]
Une fois l’épine trouvée, il est possible d’envisager de monter le PM et les anneaux. Ces derniers iront se répartir à l’intérieur du cercle formé par la canne, il est donc nécessaire d’aligner le porte-moulinet en conséquence.
Mais car il y a un « mais », le diamètre interne du porte moulinet n’est pas identique à celui du blank, il faut donc rattraper le jeu entre ces deux éléments avec une pièce faite pour : le arbor. C’est une pièce en graphite très légère qu’il est possible de poncer pour la placer entre le blank et le porte moulinet.
J’avais prévu le coup en en commandant quelques uns au bon diamètre externe mais il y en avait de livrés avec le PM Fuji. Mieux vaut en avoir trop que pas assez.
Les 2 arbors livrés avec le PM
La bague avant du PM, les winding checks FUJI et le arbor.
La bague avant, la bague arrière et son filetage + les arbors retravaillés.
Pour bien faire il faut déjà coller le arbor dans la pièce à fixer sur le blank puis poncer l’intérieur du arbor ensuite.
Avant de les coller à l’intérieur des bagues du PM, je les ai rainuré pour augmenter les zones de contact avec la colle (cela est-ce nécessaire ? je ne sais pas mais ça me rassure !!!). Ils rentrent pile poil dans le PM.
Un petit coup d’araldite bi composant et le tour est joué.
Il a fallut prévoir un léger retrait car les winding check FUJI ont une partie qui vient s’encastrer à l’intérieur du PM. Il faut toujours faire un montage « à blanc ».
Une fois les arbors collés, il faut poncer l’intérieur pour pouvoir les enfiler au bon endroit sur le blanc.
Pour les poncer il est nécessaire de fabriquer un reamer, sorte de lime ronde et surtout conique entourée d’un papier de verre pour agrandir le trou de l’arbor.
Il est possible d’en acheter de très beau, pour ma part ce sera un vieux bout de scion avec une languette de papier de verre enroulée autour. Et ça fait le job !!!
Préparation des languettes de papier de verre…
… encollage d’une languette…
… enroulage de la première languette autour du vieux scion…
… enroulage de la deuxième languette, reamer prêt à intervenir !
Attention il faut faire gaffe de ne pas poncer comme un malade car il faut conserver la conicité à l’intérieur de l’arbor et surtout s’arrêter à temps pour ne pas transformer le trou en tranchée.
Le mieux est de fixer le reamer sur une perceuse pour commencer afin de faire le plus gros et de terminer à la main pour avoir une finition nickel.
Je vous passe les différentes étapes du ponçage...
Une fois le bon diamètre obtenu on peut procéder au collage du porte moulinet après repérage…
… et léger ponçage du blank pour retirer un peu de vernis afin d’améliorer le contact avec la colle.
Dans mon cas le collage du PM se fera en 2 temps car le SKSS est composé de 2 parties, donc ce sera 2 fois plus chiant.
Attention à ne pas oublier les winding checks allant se loger de chaque côté des bagues du PM car après collage c’est trop tard !
Ensuite collage des winding checks de chaque côté des bagues du porte moulinet après avoir fait un montage sans colle pour voir si tout va bien (j’avais collé les arbors un peu trop près du bord externe du porte moulinet donc il a fallut gratter un peu la colle excédentaire).
Moment très délicat car pour avoir une finition nickel il ne faut surtout pas faire déborder la colle. Donc ce sera à l’aiguille que je viendrais déposer des points de colle très délicatement à l’intérieur du porte moulinet. Ensuite j’ai maintenu les winding check en pression avec un petit dispositif home-made pendant quelques heures pour être tranquille.
Détail de la technique utilisée pour plaquer les winding checks contre le PM afin d’obtenir un résultat impeccable (de frein).
Butt collé, porte moulinet collé, en avant pour les anneaux !
Avant de les utiliser je les ai poncé pour qu’ils « collent » mieux au blank et pour faciliter le montage de la soie dessus.
Anneau avant ponçage :
Anneau après ponçage :
Toujours en suivant l’épine blank, il faut disposer les anneaux jusqu’au bout de la canne de façon temporaire en attendant le ligaturage.
C’est très simple avec la méthode "27 X" (voir ici ou là).
On multiplie le diamètre de la bobine du moulinet par 27 et on obtient la distance séparant le choker (premier running guide) de l’extrémité de la bobine.
Ensuite on tend un fil bien voyant entre le choker et l’axe de la bobine du moulinet pour placer les reduction guide de manière à ce que le fil touche le bas de chacun d’eux (certains font passer le fil au centre de ces anneaux, tout dépend du modèle d’anneau utilisé).
Enfin on passe à l’autre extrémité de la canne, il faut disposer les running guide entre le choker et le tip top de manière à ce qu’ils soient régulièrement espacés en prenant garde à les espacer de 10cm au minimum.
Vérification de la courbure de la canne en charge au premier essai :
Pour obtenir une courbe du blank la plus « belle » possible j’ai déplacé mes running guide en les espaçant comme suit en partant du tip top : 11/11/11,5/11,5/12/12. J’avais un espace de 69cm entre le choker et le tip top.
Pour réaliser facilement les opérations précédentes, je vous conseille de vous fabriquer un genre de dispositif comme celui que j’ai fait car ça rend bien service pour maintenir la canne pendant qu’on modifie la répartition des anneaux et qu’on teste la courbure. En plus cela permet de l’incliner comme on veut.
Etape suivante, les ligatures.
En prenant son temps c’est un jeu d’enfant, il faut juste être assez rigoureux pour enrouler correctement le fil et faire une finition soignée à chaque fois.
L’essentiel est de maintenir la soie bien tendue et de contrôler régulièrement que les tours soient bien serrés les uns contre les autres.
Petite précaution avant de se lancer, j’ai poncé les pieds des anneaux (dessus/dessous) pour qu’ils épousent le plus possible le blank et que la soie « monte » plus facilement au moment de la ligature.
Autant vous dire que je me suis amusé avec les running guides car manipuler un anneau de quelques millimètres de long c’est assez compliqué… mais ça se fait !!!
Pour cette canne j’ai poussé le vice jusqu’à mesurer les ligatures au demi millimètre près pour qu’elle soient quasiment identiques sur chaque running guide.
A chaque ligature j’ai passé un petit coup la flamme d’un briquet pour cramer les minuscules petits fils qui dépassaient afin d’éviter d’avoir des irrégularités lors de la pose du vernis.
C’est à la suite de cette étape qu’il faut procéder à l’alignement définitif des anneaux, là tout se fait à l’œil et ça peut prendre du temps.
C’est l’étape qui m’a le plus fait ch… car c’est loin d’être évident d’aligner parfaitement 10 anneaux le long d’un blank.
A partir de là ça commence à sentir bon la fin, il n’y a plus qu’à vernir les ligatures et si on le veut l’autocollant portant les caractéristiques du blank (que je n’ai pas mis).
Attention un autocollant mal manipulé portera les empreintes digitales des petits doigts boudinés du rodbuilder, ce qui contribuera, vous vous en doutez, à donner un aspect inesthétique à l’ensemble du projet.
Il existe une technique pour manipuler un autocollant sans le salir, y’a juste à chercher sur le net !!!
Pour vernir convenablement les ligatures il est nécessaire d’imprimer à la canne un mouvement rotatif et continu pendant plusieurs heures, à raison de quelques tours par minutes (entre 3 et 10). Un moteur de tournebroche (entre 10 et 20€) fera très bien l’affaire, à défaut il semble que le moteur d’un micro onde ou d’une boule à facette fasse aussi l’affaire.
Voilà ce que j’ai bricolé pour mener à bien ma mission :
Le butt de la canne est maintenu dans le morceau de tube PVC et la canne tourne tout en étant maintenue sur le banc de montage.
Le vernissage des ligatures a été pour moi la partie la plus technique, car on n’a pas le droit à l’erreur. Le mieux je pense est de commencer par mettre une première couche assez fine de vernis puis de passer une seconde après séchage de la première pour avoir un rendu parfait.
Là je n’ai pas pris de photo mais voilà un exemple : ici.
Pour ma part j’ai mis directement une couche épaisse. A mon goût elle est trop épaisse, l’avantage c’est que les ligatures sont bien protégées !
Après vernissage, c’est parti pour 8 heures de manège à 22/23°C.
Séchage pendant 48h et rebelote, pose de la deuxième couche (très fine) de vernis pour consolider le tout et masquer les irrégularités.
Je laisse poser pendant au moins 5 jours pour être sûr que tout est OK, en contrôlant régulièrement l’aspect du vernis.
Voilà ma première canne home-made est terminée !
Le cahier des charges nécessitait :
1) une canne sobre
2) une canne très raisonnante, c’est chose faite avec ce blank haut module de chez Batson à l’action fast à l’aise avec de petits LS montés sur des TP de 0,9 à 3gr.
3) une canne très légère pour décupler les sensations…
Je remercie très chaleureusement ANR (présent sur Achigan.net et le forum Rodhouse), Goulven et ceux qui ont contribué aux discussions sur le forum de Rodhouse et je vous encourage à vous lancer dans le rodbuilding car c’est du pur bonheur de monter sa propre canne.
Merci de m'avoir lu jusque là et désolé si des fautes m'ont échappé!
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Sujet: J'ai monté ma première canne !!! 
Lun 28 Nov 2011 - 16:49
mais Tu mets des leurres de combien dessus?
